文:文刀米
昨晚8点,Prada直播了2021春夏时装秀,这也是Raf Simons上任与Miuccia Prada联合设计的第一季,热门程度有目共睹。
这一任命是在7、8个月前宣布的,也就是说两人的合作基本在疫情期间完成。毫无疑问,疫情会促发许多人对人生、工作的重新思考。
Raf Simons与Miuccia Prada思考了什么?
开场的模特抓紧胸前的衣襟,想必这个姿势会让观众津津乐道,毕竟Raf Simons在Jil Sander最后一场秀大量采用了这样的方式。
我之前在文章《Miuccia Prada,独唱的终场》中提过,Prada在早于此20多年就用过这个姿势了,还不止一场秀。
两人的设计风格真的非常像,这个开场或许就表明了两人的融洽。
40个造型既是Raf Simons的,又是Miuccia Prada的,观众能轻易在其中找到双方的特质。
比如Prada擅长的复古紧身直筒裤、百褶裙,Raf Simons则继续采用了御用艺术家Peter de Potter创作的纹样来为Prada服务。
但这些都不那么重要。
此刻,最让我深有感触的是,两位优秀的设计师提高了带有潮流意味设计的门槛,并没有因为大肆流行的街头风、潮流化而放弃高级感,反而将时装领域的特质与轻松、随意的街头进行了一次很有成效的融合。
从表面上看,这是一场做减法的秀,整体视觉比近几季的Prada秀更加简洁、干净。
秀后两人的访谈中,在回答提前征集的网友提问时,也包括了一个问题:“是在做减法还是加法?”
Miuccia Prada的回答是:“这是个开始。”
的确,能看出来这场秀的设计提炼了很多早前的元素,将这几季一些繁杂的设计手法去掉了,但绝对不是用减法这个词能解释的。
因为剩下的东西,其实用了加法,或者说用了更加复杂的手法去表达和填充。
比如,仔细看衣服胸前醒目的Prada标牌。
它并不是简单的印花,先进行立体盘绕式的缝制,再在上面进行印花,效果更有层次感。
而这个“底座”应该来自一朵花的造型,这朵花在其它服装中有体现:
先做立体花型,然后印。这样的呈现方式远看并不会带来多少变化,但是近看效果差别挺大。
类似的手法还有三角形的立体花型:
花朵这个元素是这场秀的一个重点,除了这样的手法,还有纯印花的形式表现:
但是这件衣服也没有看起来这么简单。
其实是两件,细微的廓型变化、收褶、口袋。
之所以确定是两件,因为还发布了下半截的黑色短款,能看得更明确。
它像一件迷你裙,口袋和下摆的扣带增加了运动感。
但是设计师给它(也许不是同款,只是类似)提供了另外一种搭配方式:
当它穿在上半身时,又奇妙的如同一件时装。
所以这些衣服有一种很奇妙的气场,既保留了时装对剪裁、工艺的探索,又符合当下人们更舒适、随意、街头化的穿着习惯。
当很多品牌将潮流理解成印LOGO,将设计程式化的当下,Raf Simons和Miuccia Prada选择了一条更难的路,没有哪种风格向哪种风格妥协,这是另一种尝试,一种有诚意的尝试。
Miuccia Prada说:“在一个难以置信的复杂时代,什么重要?什么有意义?这是我们问自己的一个问题。我们想创造一些对人们有意义、有用的东西。我们所做的一切都应该让人们生活得更好”。
回到本文开头的问题,Raf Simons与Miuccia Prada思考了什么?
重申创意设计这个核心在时尚领域中的地位。
所以,Prada新秀打了谁一巴掌?
文刀米还可以
品牌咨询、设计顾问、纹样设计
欢迎转发朋友圈,转载请联系后台
在公号回复商务合作查看相关明细
文刀米,媒体人、策展人、设计师,曾获中国时尚大奖年度最佳时装评论员。
自我包装完毕。
其实就是一个喜欢写稿、设计、画画、沉迷于自己厨艺无法自拔的吃货,在避免社交方面也有很强的功力。
微信公号:文刀米
微博:文刀米呀
联系:mina516@163.com
另有一堆同步更新的平台...