文：文刀米
昨晚8点，Prada直播了2021春夏时装秀，这也是Raf Simons上任与Miuccia Prada联合设计的第一季，热门程度有目共睹。
这一任命是在7、8个月前宣布的，也就是说两人的合作基本在疫情期间完成。毫无疑问，疫情会促发许多人对人生、工作的重新思考。
Raf Simons与Miuccia Prada思考了什么？
开场的模特抓紧胸前的衣襟，想必这个姿势会让观众津津乐道，毕竟Raf Simons在Jil Sander最后一场秀大量采用了这样的方式。
Raf Simons设计的Jil Sander
我之前在文章《Miuccia Prada，独唱的终场》中提过，Prada在早于此20多年就用过这个姿势了，还不止一场秀。
Prada
两人的设计风格真的非常像，这个开场或许就表明了两人的融洽。
40个造型既是Raf Simons的，又是Miuccia Prada的，观众能轻易在其中找到双方的特质。
比如Prada擅长的复古紧身直筒裤、百褶裙，Raf Simons则继续采用了御用艺术家Peter de Potter创作的纹样来为Prada服务。
但这些都不那么重要。
此刻，最让我深有感触的是，两位优秀的设计师提高了带有潮流意味设计的门槛，并没有因为大肆流行的街头风、潮流化而放弃高级感，反而将时装领域的特质与轻松、随意的街头进行了一次很有成效的融合。
从表面上看，这是一场做减法的秀，整体视觉比近几季的Prada秀更加简洁、干净。
秀后两人的访谈中，在回答提前征集的网友提问时，也包括了一个问题：“是在做减法还是加法？”
Miuccia Prada的回答是：“这是个开始。”
的确，能看出来这场秀的设计提炼了很多早前的元素，将这几季一些繁杂的设计手法去掉了，但绝对不是用减法这个词能解释的。
因为剩下的东西，其实用了加法，或者说用了更加复杂的手法去表达和填充。
比如，仔细看衣服胸前醒目的Prada标牌。
它并不是简单的印花，先进行立体盘绕式的缝制，再在上面进行印花，效果更有层次感。
而这个“底座”应该来自一朵花的造型，这朵花在其它服装中有体现：
先做立体花型，然后印。这样的呈现方式远看并不会带来多少变化，但是近看效果差别挺大。
类似的手法还有三角形的立体花型：
花朵这个元素是这场秀的一个重点，除了这样的手法，还有纯印花的形式表现：
但是这件衣服也没有看起来这么简单。
其实是两件，细微的廓型变化、收褶、口袋。
之所以确定是两件，因为还发布了下半截的黑色短款，能看得更明确。
它像一件迷你裙，口袋和下摆的扣带增加了运动感。
但是设计师给它（也许不是同款，只是类似）提供了另外一种搭配方式：
当它穿在上半身时，又奇妙的如同一件时装。
所以这些衣服有一种很奇妙的气场，既保留了时装对剪裁、工艺的探索，又符合当下人们更舒适、随意、街头化的穿着习惯。
当很多品牌将潮流理解成印LOGO，将设计程式化的当下，Raf Simons和Miuccia Prada选择了一条更难的路，没有哪种风格向哪种风格妥协，这是另一种尝试，一种有诚意的尝试。
Miuccia Prada说：“在一个难以置信的复杂时代，什么重要?什么有意义?这是我们问自己的一个问题。我们想创造一些对人们有意义、有用的东西。我们所做的一切都应该让人们生活得更好”。
回到本文开头的问题，Raf Simons与Miuccia Prada思考了什么？
重申创意设计这个核心在时尚领域中的地位。
所以，Prada新秀打了谁一巴掌？
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是本人，不接受反驳
文刀米，媒体人、策展人、设计师，曾获中国时尚大奖年度最佳时装评论员。
自我包装完毕。
其实就是一个喜欢写稿、设计、画画、沉迷于自己厨艺无法自拔的吃货，在避免社交方面也有很强的功力。
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